Vi har tidigare gjort ett inlägg om reflexskärmar waaay back, men nu har vi kört ihop ett finare och mer uppdaterat inlägg - eftersom vi hade lite tråkigt och ville vara snälla.
Sådana här bilder får man aldrig nog av. Hmm, vad har hänt här, har Mikaela målat sig på högra sidan av ansiktet och sedan torkat av det på andra bilden? Nej mina vänner, på den andra bilden har vi faktiskt använt en silvrig reflexskärm för att lätta upp skuggorna på ansiktets högra sida. Skärmen reflekteras också i ögonen så de blir ljusare och trevligare att titta på.
Men nu ska vi inte glömma reflexskärmens andra sidor:
Här har vi den en vit sida och en guldig - tror ni ser vilken som är vilken. Den guldiga ger ett varmare ljus, och den vita använder vi mest i solljus, då den ger ett mjukare ljus i solen än den silvriga sidan.
Stå mitt i solens sken och skugga med den transparanta sidan och låt solen bli till din enorma softbox. Annars är risken att du ser sjukt arg och riktigt pissed off ut - och det vill man ju inte.
Det finns också en svart sida men den orkade vi inte visa, men den förstärker helt enkelt skuggorna.
Hur man använder en reflexskärm är inte direkt rymdforskning. Vi håller den helt enkelt framför modellen och vinklar den så att ljuset hamnar på den skuggiga sidan av ansiktet. Försök att inte ha reflexskärmen rakt framför, då kan ljuset se platt och tråkigt ut. Detta är såklart lättare med en söt liten assistent, men har man ingen sådan så får man allt göra grovgörat själv!
Vi har varsin 5 i 1 Reflexskärm (110cm) från tvspelsweb.se, men om man mer är en sådan person som gillar att pyssla så kan man göra en egen, bara kolla in här.
Sådana här bilder får man aldrig nog av. Hmm, vad har hänt här, har Mikaela målat sig på högra sidan av ansiktet och sedan torkat av det på andra bilden? Nej mina vänner, på den andra bilden har vi faktiskt använt en silvrig reflexskärm för att lätta upp skuggorna på ansiktets högra sida. Skärmen reflekteras också i ögonen så de blir ljusare och trevligare att titta på.
Men nu ska vi inte glömma reflexskärmens andra sidor:
Här har vi den en vit sida och en guldig - tror ni ser vilken som är vilken. Den guldiga ger ett varmare ljus, och den vita använder vi mest i solljus, då den ger ett mjukare ljus i solen än den silvriga sidan.
Stå mitt i solens sken och skugga med den transparanta sidan och låt solen bli till din enorma softbox. Annars är risken att du ser sjukt arg och riktigt pissed off ut - och det vill man ju inte.
Det finns också en svart sida men den orkade vi inte visa, men den förstärker helt enkelt skuggorna.
Hur man använder en reflexskärm är inte direkt rymdforskning. Vi håller den helt enkelt framför modellen och vinklar den så att ljuset hamnar på den skuggiga sidan av ansiktet. Försök att inte ha reflexskärmen rakt framför, då kan ljuset se platt och tråkigt ut. Detta är såklart lättare med en söt liten assistent, men har man ingen sådan så får man allt göra grovgörat själv!
Vi har varsin 5 i 1 Reflexskärm (110cm) från tvspelsweb.se, men om man mer är en sådan person som gillar att pyssla så kan man göra en egen, bara kolla in här.
Ett fenomen i fotovärlden är såkallad HDR där man tar flera bilder med olika exponering (eller ändrar exponeringen på en bild du tagit innan) och blandar ihop dem till en enda bild. Alltså får man det bästa av alla världar, skuggorna som oftast blir underexponerade blir ljusare och det som annars blir överexponerat (som himmel och moln) blir normalexponerade. Allt blir mer detaljerat. Detta används mycket vid stadsfotografering och landskap, och man kan skapa riktigt fräääääna effekter, om man är riktigt skillad då...
Detta kan man leka runt med i olika program. Jag använder Photomatix Pro 3, men man kan också klura ihop det i Photoshop. Kanske kan göra en guide om detta om det önskas, men nu är det lov och jag ska leva livet!
Det finns säkert hur många bloggar som helst som har tagit upp detta och förklarat på ett mycket mer pedagogiskt och intellektuellt sätt än vad vi har, men vi tänkte ändå berätta lite om inställningarna eftersom ni ber så snällt! :)
Nackdel: Ju högre ISO desto mer brus i bilden.
Med bländaren bestämmer man hur mycket ljus kameran ska släppa in. Större bländare (mindre f-tal) gör bilden ljusare, och en mindre bländare (större f-värde) gör bilden mörkare.
Mer om skärpedjup och så kallad "rund bokeh": Gå in här.
Med slutaren bestämmer man hur länge man vill att slutaren ska vara öppen och släppa in ljus. Långa slutartider släpper in mer ljus - bilden blir ljusare, och kortare släpper in mindre. En kort slutartid är ex. 1/400, 1/1000, 1/1250. En lång är de hela talen som 15, 40 eller ex. 1/10, 1/40.
Genom att välja fokuspunkt blir det lättare att få fokus på den del av motivet som du är ute efter. Du komponerar bilden som du vill ha den och ändrar sedan fokuspunkten till den som ligger närmast motivet. På så sätt undviker du att kameran fokuserar på det du inte vill.
Testa hur inställningarna påverkar bilden: Kamerasimulator.se (klickbar länk)
Fånga snygg bakgrundsoskärpa: Inlägg om skärpedjup (klickbar länk)
För att kunna ändra inställningar själv så måste du ha kameran inställd på Manuellt läge, M.
Denna inställningen ändrar kamerans ljuskänslighet, detta mättes innan på filmrullar och filmkänslighet då man kunde köpa filmrullar med t ex ISO 400, ISO 200 osv. Ökar man ISOt blir bilden ljusare, vilket gör inställningen användbar vid dåliga ljusförhållanden (mysiga kvällar ohlala).
ISO
Denna inställningen ändrar kamerans ljuskänslighet, detta mättes innan på filmrullar och filmkänslighet då man kunde köpa filmrullar med t ex ISO 400, ISO 200 osv. Ökar man ISOt blir bilden ljusare, vilket gör inställningen användbar vid dåliga ljusförhållanden (mysiga kvällar ohlala).
Nackdel: Ju högre ISO desto mer brus i bilden.
Bländare
Med bländaren bestämmer man hur mycket ljus kameran ska släppa in. Större bländare (mindre f-tal) gör bilden ljusare, och en mindre bländare (större f-värde) gör bilden mörkare.
Med bländaren bestämmer du också hur kort eller långt skärpedjup du vill att bilden ska ha, dvs. hur mycket av bilden som ska vara skarpt. Vill man ha en bakgrund som inte stör fokuset på motivet så passar ett lågt bländartal bäst. Har man en större bländare (t ex f/1.8, f/2.8, f/4) blir skärpedjupet mindre och man får en suddigare bakgrund. (det är detta som är mest komplicerat att få ihop)
Med fasta objektiv med låg bländare kan du få så oskarp bakgrund som möjligt. Har du ett med zoom får du kortast då du har det fullt inzoomat och det är långt till bakgrunden från det du vill ha skarpt.
Lågt bländartal: Passar vid porträtt och produktfotografering.
Högt bländartal: Passar vid landskapsfotografering och när man vill få det mesta skarpt.
Slutare och slutartid
Med slutaren bestämmer man hur länge man vill att slutaren ska vara öppen och släppa in ljus. Långa slutartider släpper in mer ljus - bilden blir ljusare, och kortare släpper in mindre. En kort slutartid är ex. 1/400, 1/1000, 1/1250. En lång är de hela talen som 15, 40 eller ex. 1/10, 1/40.
Kort slutartid: Används vid actionbilder, eller helt enkelt då man vill frysa en rörelse.
Lång slutartid: Används när man vill fånga hela rörelser som exempelvis fyrverkerier. Kräver stativ då man inte vill ha bakgrund och liknande oskarpt.
Fokuspunkter
Genom att välja fokuspunkt blir det lättare att få fokus på den del av motivet som du är ute efter. Du komponerar bilden som du vill ha den och ändrar sedan fokuspunkten till den som ligger närmast motivet. På så sätt undviker du att kameran fokuserar på det du inte vill.
Vi använder dock alltid mittenpunkten. Vi fokuserar och rör sedan kameran i sidled och upp och ner för att få motivet på rätt plats i bilden, men INTE FRAM OCH TILLBAKS då fokusen försvinner. På bilden ovan har vi alltså fokuserat på ögonen när mittenpunkten var över dem, sedan rört kameran i sidled så att motivet (personen) hamnar i mitten.
Lär dig ännu mer
Utökad läsning: Vitbalans (klickbar länk)
Fånga snygg bakgrundsoskärpa: Inlägg om skärpedjup (klickbar länk)
Ett superotroligt tips på vad du kan köpa till dig själv (eller kanske andra) i julklapp - Närbildsfilter
Det är alltså ungefär som förstoringsglas som man skruvar på objektivet. Man kan välja många olika storlekar, men jag har valt en storlek som passar till mitt 50mm objektiv. Detta set har jag köpt på kaffebrus för väldigt billiga 250 kronor, helt amaaazing! Då får man alltså med fyra filter med olika "styrkor" : +1, +2, +4 och +10.
Såhär ser det alltså ut utan filter, jag har ju e Canon EF 50/1.8 II med en närgräns på 45cm. Men med närgränsfilter minskar objektivets närgräns, och man kommer närmare motivet. Helt magiskt!
Dock är inte allt underbart med dessa linser. Skärpan blir något svår att sätta vid +10, och man måste öka bländaren för att inte skärpedjupet ska bli alldeles för kort. Men all in all, tycker jag att detta är ett bra (och billigt) alternativ till en riktig macroglugg. Bra för oss fattiglappar!
Det är alltså ungefär som förstoringsglas som man skruvar på objektivet. Man kan välja många olika storlekar, men jag har valt en storlek som passar till mitt 50mm objektiv. Detta set har jag köpt på kaffebrus för väldigt billiga 250 kronor, helt amaaazing! Då får man alltså med fyra filter med olika "styrkor" : +1, +2, +4 och +10.
Såhär ser det alltså ut utan filter, jag har ju e Canon EF 50/1.8 II med en närgräns på 45cm. Men med närgränsfilter minskar objektivets närgräns, och man kommer närmare motivet. Helt magiskt!
Dock är inte allt underbart med dessa linser. Skärpan blir något svår att sätta vid +10, och man måste öka bländaren för att inte skärpedjupet ska bli alldeles för kort. Men all in all, tycker jag att detta är ett bra (och billigt) alternativ till en riktig macroglugg. Bra för oss fattiglappar!
Det är många som undrar hur man får till "ljusstreck" i bilder utan att motivet blir oskarpt. Därför ska underbara jag nu visar hur jag gör.
Börja med att gå in på menyn i din kamera, sedan går du in på Blixtstyrning. Där väljer du Funktionsinställningar för vilken blixt du vill använda, extern eller inbyggd, och ändrar blixtens synk till andra ridån. Detta har jag så fint visat med bilderna, skitsnygga jag vet!
När du ska börja fota är det lättast om du är på det manuella läget, så du kan ställa in slutartid och bländare själv. Var i ett mörkt rum, med några ljuskällor och ställ in kameran på en ganska lång slutartid (ungefär 3-6s) eller ställ in slutartiden på bulbläget. Ni har förhoppningsvis redan lärt er om långa slutartider i mörker innan, då blir detta lite enklare.
Nu kommer vi till det roliga, alltså själva fotandet. Fokusera på det som du vill ta ett kort på (fascinerande va?), och tryck på avtryckaren. Det kommer en kort förblixt och NU RÖR DU PÅ KAMERAN ASMYCKET, eller hur mycket du vill... Det är då man får de så kallade ljusstrecken. Sedan riktar du in kameran på det du vill ha i fokus. Till sist kommer en till blixt, som gör så föremålet blir skarpt, medan ljusstrecken fortfarande är kvar. Du har nu tagit en fin bild, grattis! :)
Med denna effekten kan man alltså göra massa coola effekter och man får mer rörelse i bilderna, istället för att bara ha vanligt blixtljus.
EDIT: Det ser såklart inte likadant på alla kameror, så kolla din kameras manual så får du reda på hur man gör med just din kamera.
Börja med att gå in på menyn i din kamera, sedan går du in på Blixtstyrning. Där väljer du Funktionsinställningar för vilken blixt du vill använda, extern eller inbyggd, och ändrar blixtens synk till andra ridån. Detta har jag så fint visat med bilderna, skitsnygga jag vet!
När du ska börja fota är det lättast om du är på det manuella läget, så du kan ställa in slutartid och bländare själv. Var i ett mörkt rum, med några ljuskällor och ställ in kameran på en ganska lång slutartid (ungefär 3-6s) eller ställ in slutartiden på bulbläget. Ni har förhoppningsvis redan lärt er om långa slutartider i mörker innan, då blir detta lite enklare.
Nu kommer vi till det roliga, alltså själva fotandet. Fokusera på det som du vill ta ett kort på (fascinerande va?), och tryck på avtryckaren. Det kommer en kort förblixt och NU RÖR DU PÅ KAMERAN ASMYCKET, eller hur mycket du vill... Det är då man får de så kallade ljusstrecken. Sedan riktar du in kameran på det du vill ha i fokus. Till sist kommer en till blixt, som gör så föremålet blir skarpt, medan ljusstrecken fortfarande är kvar. Du har nu tagit en fin bild, grattis! :)
Med denna effekten kan man alltså göra massa coola effekter och man får mer rörelse i bilderna, istället för att bara ha vanligt blixtljus.
EDIT: Det ser såklart inte likadant på alla kameror, så kolla din kameras manual så får du reda på hur man gör med just din kamera.
Det är några som undrar hur vi får sådant ljus i porträttbilder, och om vi använder reflexskärm. Svaret är JA, ALLTID! Vi fotar aldrig porträtt utan att ha en med oss, och bilderna blir mycket bättre.
Det är lättast att ha med sig en assistent som kan hålla reflexskärmen, men det går ju bra att hålla den själv också. Det blir mycket roligare om man gör en otroligt attraktiv min samtidigt också.
MED REFLEXSKÄRM:
Här har vi använt en silvrig reflexskärm eftersom vi stod i skuggan, om vi hade stått i solen hade vi använt en vit - då reflektionen inte blir lika stark som med en silvrig.
UTAN REFLEXSKÄRM:
Här har vi inte använt någon reflexskärm alls, och man kan se att ljuset inte når min högra sida av ansiktet och ögonen blir mörkare.
Vi använder främst reflexskärmen till porträtt men man kan ju såklart använda den till annat också. Reflexskärmen reflekterar (nähe?) ljuset och gör så att det inte blir några fula skuggor som bara är jobbiga att redigera bort. Den ljusar också upp ögonen så att de får mer glans, och de blir, i min åsikt mycket snyggare!
Jag har en 5 i 1 Reflexskärm (110cm) från tvspelsweb.se, men om man mer är en sådan person som gillar att pyssla så kan man göra en egen, bara kolla in här.
Det är lättast att ha med sig en assistent som kan hålla reflexskärmen, men det går ju bra att hålla den själv också. Det blir mycket roligare om man gör en otroligt attraktiv min samtidigt också.
MED REFLEXSKÄRM:
Här har vi använt en silvrig reflexskärm eftersom vi stod i skuggan, om vi hade stått i solen hade vi använt en vit - då reflektionen inte blir lika stark som med en silvrig.
UTAN REFLEXSKÄRM:
Här har vi inte använt någon reflexskärm alls, och man kan se att ljuset inte når min högra sida av ansiktet och ögonen blir mörkare.
Vi använder främst reflexskärmen till porträtt men man kan ju såklart använda den till annat också. Reflexskärmen reflekterar (nähe?) ljuset och gör så att det inte blir några fula skuggor som bara är jobbiga att redigera bort. Den ljusar också upp ögonen så att de får mer glans, och de blir, i min åsikt mycket snyggare!
Jag har en 5 i 1 Reflexskärm (110cm) från tvspelsweb.se, men om man mer är en sådan person som gillar att pyssla så kan man göra en egen, bara kolla in här.
Bokeh och kort skärpedjup är båda ord för bakgrundsoskärpa, alltså att bakgrunden är i ofokus och suddig. Kort skärpedjup eftersträvar man vid många fotograferingar, men framförallt porträtt då man inte vill att motivet ska störas av en skarp bakgrund. Långt skärpedjup däremot gör så att hela bilden blir mestadels skarp, det vill man ju när man fotar till exempel landskap.
För att få kortast skärpedjup behöver man ett objektiv med relativt låg bländare, (ex. f/1.4, f/1.8, f/2.8) man får då ett fint djup i bilden och motivet står ut mer. Medan en högre bländare ger mer fokus på hela bilden. Alltså, ju lägre bländare, ju kortare skärpedjup (mer bokeh). Det tål också nämnas att ju längre avstånd motivet har ifrån bakgrunden, ju mer oskarp blir bakgrunden...
En annan rolig sak med bakgrundoskärpa är just rund oskärpa som skapas av små källor av ljus. Här har jag tagit kort på ljus som lyser fram bakom några fina träd, fokuserat "fel", och på så sätt få fram denna fina runda bokeh som många älskar.
Alltså kolla in bakgrunden innan du knäpper porträtt, så kan du praktiskt taget se om det kommer bli någon såndär fin rund bokeh...
För att få kortast skärpedjup behöver man ett objektiv med relativt låg bländare, (ex. f/1.4, f/1.8, f/2.8) man får då ett fint djup i bilden och motivet står ut mer. Medan en högre bländare ger mer fokus på hela bilden. Alltså, ju lägre bländare, ju kortare skärpedjup (mer bokeh). Det tål också nämnas att ju längre avstånd motivet har ifrån bakgrunden, ju mer oskarp blir bakgrunden...
En annan rolig sak med bakgrundoskärpa är just rund oskärpa som skapas av små källor av ljus. Här har jag tagit kort på ljus som lyser fram bakom några fina träd, fokuserat "fel", och på så sätt få fram denna fina runda bokeh som många älskar.
Alltså kolla in bakgrunden innan du knäpper porträtt, så kan du praktiskt taget se om det kommer bli någon såndär fin rund bokeh...